The arrests were made in a 6am sting operation carried out last Wednesday. The ringleaders, identified only as David and Eric, have been indicted for the theft of 109,000 CRD capsules (capsules représentatives des droits) – the colour-coded round stickers on top of wine bottles sold in France that prove that tax has been paid on the bottle.

The capsules came from two companies specialising in their manufacture: Sparflex, located in the industrial area of Dizy, and AMCOR Flexibles in Mareuil-sur-Ay, Champagne police representative Nicolas Weimer told Decanter.com

‘The CRD capsule is like a revenue stamp,’ he said. ‘Champagne producers declare the number of bottles they intend to sell in France and then must pay for the appropriate number of CRD capsules for their declared volume.’

Stolen capsules could be used to mask lower quality wine or to sell undeclared wines, Weimer said. Some 5,000 of the stolen capsules have been recovered from the three burglaries that occurred between July 2010 to March 2012. Two Champagne producers are under suspicion of using the stolen capsules, but police could not identify them because the investigation is ongoing.

L’Union Champagne Ardenne Picardie reported that French customs discovered 14,000 bottles of non-declared Champagne, which linked one Champagne producer with some of the stolen CRD capsules. It was also reported that another producer is under suspicion for having cooperated with the thieves: 40,000 litres of undeclared wine was discovered at that property.

Chateau Calon Segur is €39.60 (down 40%), Clinet at €50 (down 41.8%), Angelus at €138 (down 38.7%), Ferriere at €19.60 (down 14.04%), Langoa Barton at €31.20 (down 29.90%), and Chateau Kirwan at €28.50.

‘This was a drop on our 2010, 2009 and 2005 price,’ Kirwan owner Yann Schyler told Decanter.com, ‘and lower than the closest price available on the Bordeaux marketplace, the 2008.’ Kirwan, however, highlighted the effect of the flood of prices. ‘Did it come out?’ asked one negociant. ‘It got lost among everything else.’

At Berry Bros in London, director Max Lalondrelle said he had emailed negociants and courtiers to ask them to remove him from their mailing lists. There were so many wines, he said, that ‘we could only pick one or two to sell.’

He said that the wines that were released yesterday – Margaux, Palmer, Lynch Bages and others – last year brought in £8m. ‘This year, we sold £1.2m. Even with the fact this is a cheaper vintage, that is a huge difference.’ Another negociant, Jean-Pierre Rousseau of Diva, complained that ‘flood’ did no one any good as buyers focussed on top names and ‘everyone else gets forgotten.’

‘Every year we have this coordination problem. The brokers need to step in and organise things, because this flood is not profitable for anyone.’ The problem, he said, is that chateaux wait to see what the leaders are going to do. ‘Lafite played that role right at the beginning of the campaign, and it is a great shame that not enough chateaux followed.’ One of the most surprising prices of the day was Chateau Quintus, formerly Tertre Daugay, now owned by Haut Brion owners Domaines Clarence Dillon. It came out at €96, an increase of 471% on last year’s price of €16.80.

]]> http://www.wein-news.com/index.php/2012/05/decanter-com-bordeaux-2011-over-40-releases-overwhelm-negociants-merchants/feed/ 0 http://www.wein-news.com/index.php/2012/05/decanter-com-bordeaux-2011-margaux-palmer-and-lynch-bages-release/ http://www.wein-news.com/index.php/2012/05/decanter-com-bordeaux-2011-margaux-palmer-and-lynch-bages-release/#comments Wed, 16 May 2012 08:13:09 +0000 sigi.hiss http://www.wein-news.com/?p=8016 by Adam Lechmere, and Jane Anson in Bordeaux – The Bordeaux campaign has stuttered to life again with price releases from Chateau Margaux, Chateau Palmer, Chateau Lynch Bages and some two dozen smaller properties. The most important release yesterday was Chateau Margaux, at €360 ex-negociant, down 40%, followed by 3rd growth Chateau Palmer, at €160, down 25.6%.

Palmer, though critically acclaimed – Steven Spurrier for Decanter called the 2011 ‘first growth quality’ – has dismayed merchants by its price.

Farr Vintners’ Stephen Browett repeated his assertion that ‘there are plenty of ready-to-drink vintages of Palmer that consumers can buy cheaper than this. Although its one of the better wines of the vintage there is no demand for it at that price.’

Palmer is with most UK merchants at £1750 a case. The 2001, to which Browett had referred as ‘ready-to-drink’, is £1200.

Other merchants were similarly gloomy. One, Will Gardener, who runs the fine wine department at Midlands merchant Nickolls and Perks, said, ‘there is no point in offering [Palmer].’ While the blue chip wines – Lafite, Margaux, Pontet Canet – are selling well, even for wines with very fine pedigrees – Palmer, Lynch Bages (€69, down from €100 last year, on the market for £750) – interest is sporadic at best.

Lynch is ‘in the doldrums’, Mark Bedini, managing director of Fine & Rare said – oddly enough, because it ‘seems reasonably priced and normally sells really well. Not this time.’ Another merchant suggested they would have expected Lynch to be cheaper than Pontet Canet, for example, which is on the market for £720 a case, and is considered ‘a superstar’.

For some, the situation is exactly as they expected. Gardener said, ‘We’re doing our best, but we’re sending out an offer every couple of days rather several times a day.’ He stressed that the wines that were selling were the well-priced ‘good drinking wines, like Batailley in Pauillac at £250 a case and Labegorce (Margaux) at £175. ‘You have to take the investment side out of it.’

In Bordeaux, negociants are putting a brave face on the situation. ‘We’ve been spoiled by the last two great vintages,’ Laurent Ehrmann at negociants Barrières Frères told Decanter.com. ‘There is frustration because we’re not selling thousands of cases in a few hours. We need to look to the long term.’ An unexpected consequence this year, for one merchant at least, is the lack of traditional buyers for a vintage that has been toted as ‘a classic drinking vintage’. Bedini said, ‘We’re finding that our traditional buyers are staying out on the whole, which means new entrants are doing most of the buying. They are more focused on the first growths than other wines.’

Even in a previously rock-solid market – the French supermarkets – ennui seems to have set in. Ludovic Paternotte, wine buyer for Groupe Casino, which owns a clutch of major retailers including Casino, Géant and Monoprix and buys 200m bottles a year, said Bordeaux made up 50% of his purchasing until a few years ago, but he now finds better value in Languedoc and Rhone. ‘Even for the French supermarkets, the price drops have largely not been enough. The Bordelais seem to forget that France remains their largest market.’

Die LWG testete darum verschiedene Methoden, die Weinstöcke vor dem Erfrieren schützen könnten. Neben dem Hubschrauber kamen auch Heizöfen, Heizdraht, Beregnungs- sowie Vernebelungsanlagen zum Einsatz. Das Forschungsprojekt der LWG wird vom Land für die kommenden drei Jahre mit knapp 300.000 Euro gefördert. In Franken bauen Winzer auf rund 6.000 Hektar Wein an. Im vergangenen Jahr hatte eine Frostnacht im Mai den Ertrag stark geschmälert. (dpa/lby)

Pinot Rhein, das sind die fünf Winzer Hansruedi Adank Fläsch, Hanspeter Lampert Maienfeld, Ueli und Jürg Liesch Malans und neu Marco Casanova Zizers. Sie entschlossen sich 2006 zum ersten Mal, einen gemeinsamen Wein, den Pinot Rhein, zu keltern.

Letztes Jahr hatte die Winzergemeinschaft einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften. Der unerwartete Tod von Thomas Mattmann traf die Winzer hart. Doch die Arbeit von Pinot Rhein soll weitergehen. So ist es naheliegend, dass der neue Betriebsleiter der Cicero Weinbau AG, Marco Casanova, die Nachfolge bei Pinot Rhein antritt.

Am 1. Juni findet nun im Meier’s Löwen in Berken – idyllisch gelegen zwischen Langenthal und Herzogenbuchsee – bereits die fünfte Taufe des neuen Pinot Rhein 2010 statt.  Taufpatin ist die Aargauer Jazzsängerin Renata Friederich, eine Songwriterin, Bandleaderin und Gesangslehrerin. Ihre Musik spricht immer direkt und ohne Umwege, ihre warme und volle Stimme lässt uns die Botschaft und Texte sofort verstehen, und die Zuhörer hören gebannt zu.

Ab 16.00 Uhr beginnt die freie Weindegustation der fünf Pinot Rhein Winzer verstärkt durch Thomas Lindenmann vom Weingut Lindenmann in Seengen und Martin Hubacher vom Johanniterkeller in Twann.  Nach dem Apéro folgt um 19.00 Uhr die Taufe des Pinot Rhein 2010 mit einem 4-Gang Menü, begleitet von passenden Weinen und untermalt durch Gesangeinlagen von Renata Friederich & Felix Utzinger.  Der Flyer zur Taufe Pinot Rhein 2010

Anmeldungen an info@loewenberken.ch oder Tel. 062 963 17 44, www.loewenberken.ch

]]> http://www.wein-news.com/index.php/2012/05/sigi-hiss-pinot-rhein-taufe-des-jahrgangs-2010/feed/ 0 http://www.wein-news.com/index.php/2012/05/tipp-aus-dem-churer-rheintal-pinot-noir-2006-vom-weingut-ciceromattmann/ http://www.wein-news.com/index.php/2012/05/tipp-aus-dem-churer-rheintal-pinot-noir-2006-vom-weingut-ciceromattmann/#comments Thu, 10 May 2012 13:18:07 +0000 sigi.hiss http://www.wein-news.com/?p=7992 Sigi Hiss – Ein Pinot Noir den ich vor ein paar Tagen getrunken habe & mich beeindruckt hat: 2006 Pinot Noir Churer Rheintal des Weingutes Cicero Weinbau/Mattmann. Der Grund diese Flasche aufzumachen, liegt 72 Stunden zurück. Einige 2010er des Weinguts aus Zizers standen auf dem Tisch zur Verkostung bereit. Warum dann nicht wieder mal etwas aufmachen, was am Anfang einer schönen Reifephase stehen könnte. Mit 14% Alkohol, einem Korkverschluss & bestens gelagert habe ich den Wein wirklich genossen.

www.ciceroweinbau.ch

Der Juni & Juli 2006 war sehr heiß, trocken & es ging richtiggehend ab in den Rebanlagen. Die Vegetation war in vollem Gange & auf der Überholspur. Der August mit seinen kühlen Temperaturen & dem vielen Regen ließ die Stiellähme auf die Tagesordnung treten. Nicht erfreulich für die Winzerbetriebe. September & Oktober waren dann das, was man landläufig einen goldenen Herbst nennt: warm – trocken – sonnig. Perfektes Lesewetter. In Chur wurde sogar der wärmste Oktober seit 1864 gemessen. Und wie war der 2006 Pinot Noir nun?

Die Notiz

offen & tief, eine typische Mattmann-Nase, würzig, dunkler Holunder & Rote Johannisbeere, etwas Holunderblüten, dunkler Tabak, etwas Trüffel & ein Hauch Lakritze, sehr tief & engmaschig verwoben, wirkt kraftvoll & zugleich rassig, schmeichlerisch aber auch mit Ecken & Kanten.

satter dichter & kraftvoller Stil aber sehr gut ausbalanciert, Eleganz & Finesse, stimmig, wunderbare Säure, sehr präzise, dito Nase plus etwas Erdbeerblätter & rote frische Kirschen, dezent etwas Torf, Hauch Lakritze, auch am Gaumen trifft es zu: irgendwo schmeichlerisch aber auch mit Ecken & Kanten, sehr guter Mix aus Kraft & Balance, etwas nussig dann im Hintergrund, am 2. Tag etwas dunkler in der Aromatik & runder der Gaumen, dabei immer noch sehr mineralisch & kraftvoll, sehr langer, trockener & tiefer Abgang. 17.75/20, bis 2020

Er steht wirklich erst auf der untersten Stufe seiner Reife.

Merchants are delighted to see what one called ‘one of the shooting stars’ of recent vintages coming out at a reasonable price: €66 ex-negociant, which translates to around £725 a case. This compares with a release price of €100 ex-negociant on the 2010. ‘I’m happy to report that the sales room is buzzing since the release of Pontet Canet. First Growth quality at sub £800 a dozen is a no-brainer and it’s nice to see staff and customers so enthusiastic,’ Simon Davies at Fine & Rare in London said.

At Lea & Sandeman, Charles Lea noted, ‘It is true you can still buy the really fantastic 2004 for less… but more recent vintages are all trading well above this price… so this comes recommended.’ The 2004 is now trading at around £550, the 2009 at around £1800 and the 2010 at around £1100 a case.

Pontet Canet’s owner Alfred Tesseron told Decanter.com during en primeur week in April he ‘would not go against the market’ when he set his price – and he would keep the UK at the front of his mind. ‘I never forget the UK. Every Englishman is a merchant.’ He added that Pontet Canet ‘is a world brand’, and that he considered the 2011 vintage an opportunity for ‘gettting back into the US market.’ Over 90% of the crop went into the first wine this year at Pontet Canet – a high percentage compared with many properties.

AAWE Working Paper No. 105 Economics
AAWE_WP105
Nick Vink, Alain Deloire, Valerie Bonnardot and Joachim Ewert

US merchants are grumbling that the Bordeaux 2011 campaign has not taken off because expected price decreases are not low enough. Chris Adams, of New York importer Sherry Lehmann, came back from Bordeaux en primeur tastings last month ‘genuinely excited about the prospects for the campaign’ but now calls the high prices ‘a shame’ so far – ‘and really surprisingly so,’ he said.

‘There’s been no incentive for me to take any positions, as I still have decent stocks of 2010s that haven’t sold through, and the price decreases aren’t significant enough for me to see any real value for the consumer.

‘I can only congratulate the chateaux for having developed such international markets that they can price the wines this way, because they won’t sell in America.’

Shaun Bishop of JJ Buckley in California, a retailer which sent a team of 14 to Bordeaux for the primeurs, said that prices for the majority of the 2011 wines released so far will not appeal to the US market.

‘More specifically, we believe the less expensive wines, those below US$25, will sell better once they are physically in the market,’ he said. ‘And for the high-end wines, we need to see an additional 15-20% reduction beyond what their peers have done so far.’

Lack of interest in 2011 does not surprise merchants who did not go to Bordeaux, such as Mark Wessels, of MacArthur Beverages in Washington D.C.– his first absence since the 2002 campaign: ‘I’d like to sell more 2010s, before I start buying 2011s,’ he said.

In London, Fine & Rare’s Simon Davies said that Beychevelle at £495 per case, ‘looked like a great buy – most other vintages are £700-800 per case. However the release … was met with stony silence from our customers.
‘If this is the response to a well priced wine from a well respected property then I think we can safely say that the campaign has stalled: we get the message.’ Roberson Wines, a medium-sized merchant in West London, was more upbeat. ‘It seems they have listened to the market regarding prices; this offer makes the 2011 the cheapest available vintage of this wine on the market – surely an incentive to buyers,’ the retailer told its customers.

Another mid-sized merchant, Lea & Sandeman, sent its customers an email entitled ‘Beychevelle – another gun to the head’. Partner Charles Lea said the wine was the ‘least-interesting’ of the St Juliens, and suggested the price had more to do with its Chinese market than quality. He asked his customers, ‘Seeing as this is otherwise a pretty dull wine at a bubble price, the question is do you fancy your luck?’

The film, which is in development and should be released later this year, is produced by actor Will Smith, who bought the rights to Benjamin Wallace’s 2008 book. The Billionaire’s Vinegar is the story of the affair of the Jefferson bottles and its attendant court cases has enthralled the wine world for years.

At the heart of the case is a cache of more than a dozen supposedly 18th-century bottles apparently found in a walled-up basement in Paris in 1985 by German collector Hardy Rodenstock. Some of these, including the now-notorious bottle of 1787 Lafite, were engraved Th:J. According to Rodenstock they were bought by Thomas Jefferson when he was ambassador to Paris.

Three of the bottles were sold at Christie’s between 1985 and 1987: the 1787 Lafite, a 1784 Château d’Yquem, and a half-bottle of 1784 Château Margaux. Malcolm Forbes, the late publisher, paid US$156,450 for the 1787 Lafite in the 1985 auction, a single-bottle auction record that remains unsurpassed.

Another billionaire businessman, William Koch, has six different lawsuits or appeals running against retailers, vendors and major auction houses involving allegedly fake bottles, several of them connected with the Jefferson bottles.

In 2009 Decanter’s veteran columnist Michael Broadbent and former director of wine at Christie’s, who auctioned some of the bottles, successfully sued Random House, the UK publisher of The Billionaire’s Vinegar for libel, claiming the book made allegations suggesting he had behaved unprofessionally.

Random House apologised unreservedly for making the allegations and accepted that they were untrue, gave an undertaking not to repeat the allegations and paid Broadbent undisclosed damages. Michael Broadbent said he did not wish to comment.

Betriebsleiter Marco Casanova

2010 in Graubünden war ein Nichts, ein mickriger kleiner Vintage im Vergleich zu 2009 mit seiner schieren Kraft & Pavarotti gleichen Statur. Aber auch nur für den, der nur oberflächlich ins Glas hineinschaut. Später mehr dazu.

Würde jede Flasche des 2010er Jahrgangs in Graubünden selbst getrunken werden, tja dann hätte jeder Graubündner 16 Flaschen Weingenuss. Dabei war es nicht abzusehen ob das mit dem 2010er etwas werden oder er ziemlich in die Binsen gehen würde. Hatte man im Jahr zuvor mancherorts zu viel an Sonne oder Wärme, fehlten diese in 2010 an allen Ecken und Enden. Das sah zumindest so aus bis zum Anfang der Ernte, die Ende September startete.

Die Winzer fragten sich morgens, mittags & abends: Abwarten oder reinholen? Kommen Sonne und wärmere Temperaturen noch oder wird es sogar noch kühler? Die Risikobereiten warteten & hatten recht, sie wurden mit der sehnlichst herbeigewünschten Sonne noch belohnt. Sehr spät aber, denn die Bescherung fand erst Ende Oktober bis Anfang November statt. Wichtig waren reduzierte Erträge, die Grundlage für den Erfolg, für reifes Traubengut also. Wenn schon wenig Sonne & Wärme, dann muss man diese auf nur wenige Trauben verteilen. Wenig Sonne & wenig Trauben – passte. Wenig Sonne & viele Trauben – passte nicht.

Zurück zum oberflächlichen Hinschauen. 2010 sind mitnichten 2009er mit ihrer überbordenden Frucht, enormen Kraft und barocken Fülle. Gewaltig beeindruckend halt. Nein da sollte man das Jahr 2009 ausblenden und sich auf Eleganz und Trinkbarkeit besinnen. Dann ist man in 2010 angekommen und wird überrascht sein. Feingliedrige Weine, die das Wort Feinheit nicht nur im Werbeprospekt stehen haben, sondern, schmeckbar, im Glas. Dasselbige dann bitte nicht gleich wieder wegstellen, wenn einem das Bullige fehlt. Und bitte schon gar nicht den Winzer oder Wein sofort in die Kategorie „Mist“ einsortieren. Den Weinen und sich Zeit geben. Das hat nicht nur für das Weingut Mattmann, jetzt Cicero Weinbau, sondern für viele weitere Weingüter im Kanton Graubünden Geltung!

Die Notizen der 2010er des Weingutes Mattman

Alle Glasverschluss. Leider hatten die einzigen Weine mit Kork – Pinot Noir & DER  – einen Korkschmecker. Notizen werden nachgeliefert.

 Riesling x Silvaner: mittlere Intensität, dichter kühl-ätherischer Stil, frische Granny-Smith-Noten, grüne knackige Birne, etwas Apfelkerne, Menthol.

saftige & knackige Säure, schlanker & gradliniger Stil, feingliedrige Struktur, leicht herbe apfelige Noten, frische Apfelkerne, grüne Limettenschale, Luft tut gut, sehr langer frischer & herbfruchtiger Abgang. 14.5/20, bis 2013+

Sauvignon Blanc: offen mit ätherischen & mentholigen Aromen, Brennnessel, frisch gemähtes Gras, grüne Kräuter, Fenchelkraut, gewinnt im Glas deutlich, eigene sehr interessante Aromatik, dicht verwoben, Anis, etwas gekochter Fenchel, vegetabil aber auf animierende Art, tief.

rassig-saftiger Stil, dicht zugleich gradlinig, sehr gut ausbalanciert, feste aber saftige Säurestruktur, verschlossen, darunter die Aromen der Nase plus etwas fast Salziges, grüne Stachelbeere, gewisse Cremigkeit, mittlere Tiefe & Komplexität, eleganter nicht dicker Sauvignon Blanc, braucht Luft, Karaffe!, Grip, sehr langer geschmeidiger Abgang. 16.25/20, bis 2016

 Pinot Saignée: mittlere Intensität, anfangs etwas reduktiv deshalb Karaffe!, etwas Erdbeere & Himbeere, Kokosnoten, deutliche Barriquewürze, Luft, keine aufdringliche oder künstliche Aromatik, erdig, ehrlich.

sehr guter Mix von kraftvollem & elegantem Rose, klare Säure, Struktur durch Barrique das aber etwas zu deutlich ist, zupackender Stil, Mineralität, dezente Himbeer- & Cassisnoten im Hintergrund, unbedingt viel Luft geben, frisches Gemüse, begleitet auch ein komplettes Menü, gut balanciert, sehr langer, kraftvoller & würziger Abgang. 16/20, bis 2016+

Chardonnay: mittlere Intensität, dekantieren, Luft, feinhefige Würze & noch etwas Barriquewürze, etwas reife Williamsbirne & weißer Spargel, Boskopapfel, sehr stimmig & balanciert, dezente kühle leicht kräuterige Nase, tief, komplex, gewinnt am 2. Tag.

sehr gut balanciert, saftig zugleich mit Stil & phenolischem Grip & Kraft, klare ziselierte Säure, mit mineralischem Boden, 2 Std. dekantieren oder 1 Jahr lagern, mittig verschlossen, Aromen dito Nase plus Noten von weißen Blüten, Barrique noch leicht spürbar, sehr gutes Potenzial, wird kein cremiger sondern rassig-mineralischer Chardonnay, Zeit, gewinnt an Tag 2, sehr langer, rassig-dichter & feinwürziger Abgang. 17/20, 2013-2018

Pinot Gris: sehr dezent, braucht lange Luft, feine klare Anklänge an hellen Honig, mit Hauch süßlicher Würze im Hintergrund, Hauch Vanillewürze & Marzipan, reife Birne & etwas gelber Melone, alles sehr stimmig, hat sich seit der Fassprobe enorm positiv entwickelt, entwickelt sich auch im Glas deutlich.

dicht verwoben, klare Säure, die 14,1% sehr gut verpackt & doch kraftvoller, mittig sehr verschlossen, satte Mineralik, rassig-frische & reife helle Frucht, dito Nase nur merklich dezenter, sollte mit weiteren 1-2 Jahren & noch deutlich zulegen, guter Mix aus Kraft & Balance, kein Leichtgewicht, sehr langer, rassig-kraftvoller & gelbfruchtiger Abgang. 17.5/20, 2013-20

Q: am ersten Tag sehr verschlossen, Hauch reife Walderdbeeren & nasse Kieselsteine, elegant, kein roter Früchtekorb, erdig, das war es aber auch schon. ABER: am 2. Tag komplett andere Aromatik, offen & an den Pinot Noir & den DER erinnernd, dezent erdig, Trüffelnoten, etwas rote reife Kirsche & Waldboden, hat sich massiv geöffnet & geändert, dicht, satt.

sehr verschlossen, wirkt anfangs etwas leicht & sogar dünn, dahinter aber feste Struktur & Substanz, bestens ausbalanciert, klare & ziselierte Säure, leicht nussiges noch etwas Zeit benötigendes Tannin, mittig sehr verschlossen, Potenzial anzeigend & trotz der nur 12,5% mit Rückgrat, erdig, dezente leicht grüne Walnussschale, kein Wein für Wuchttrinker, das genaue Gegenteil eines Showweines, in sich gekehrt, aber mit langer Zukunft & innerer Qualität, Eleganz, sehr langer noch zugeknöpfter & ungeschminkter Abgang. 18/20, 2013-2022   

Unter der Obhut der Wine Agricultural Industry Ethical Trade Association (WIETA) wird die Erfüllung der sozialen Vorgaben in den Weinbaubetrieben vorangetrieben und überwacht. WIETA wurde bereits vor 12 Jahren als lokal ansässige Nichtregierungsorganisation gegründet, um mittels Ausbildung, betrieblicher Gutachten und Kontrollen eine sozial verträgliche Arbeitspraxis und fairen Handel in der Weinwirtschaft zu forcieren. Die Mitglieder der WIETA sind Weinerzeuger, Händler, Gewerkschaften, weitere Nichtregierungsorganisationen und die südafrikanische Regierung (www.wieta.co.za).

Diese wegweisende Initiative zur Verbesserung der sozial-ethischen Arbeitsbedingungen wird von den wichtigsten beruflichen Interessensverbänden wie die Food & Allied Workers Union (FAWU), Sikhula Sonke, Women on Farms und etablierten Organisationen wie der SA Liquor Brandowners‘ Association (SALBA), der Wine Cellars SA und der Produzentenvereinigung VinPro getragen. Alle Beteiligten eint die Vorstellung von einem glaubwürdigen Siegel, das die Einhaltung sozial verträglicher Arbeitsbedingungen bescheinigt, basierend auf rigorosen und genau kontrollierten Qualifikationskriterien. Es ist davon auszugehen, dass Südafrika mit der Implementierung dieses Sozialstandards im Vergleich mit anderen Weinerzeugerländern weltweit eine Premiere gelungen ist.

Nur Betriebe, die die von der WIETA vorgegebenen Kriterien erfüllen, dürfen ihre Weine mit dem neuen Sozialsiegel auszeichnen. Die ersten Weinerzeugerbetriebe werden wahrscheinlich noch im Lauf dieses Jahres erfolgreich zertifiziert und bekommen das Siegel verliehen.

Der soziale WIETA Best-Practise-Kodex basiert auf den Richtlinien der International Labour Conventions‘ Ethical Trading Initiative (ILO) und den strengen südafrikanischen Arbeitsgesetzen und erfüllt beide. Der Standard verbietet Kinderarbeit, fordert, dass eine Beschäftigung frei wählbar ist und dass alle Mitarbeiter ein Recht auf ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld haben. Er sieht u. a. vor, dass die Arbeitnehmer ein Recht auf Koalitionsfreiheit und existenzsichernde Einkommen haben und vor unlauterer Diskriminierung geschützt werden. Auch die Wohn- und Besitzverhältnisse müssen respektiert werden.

Die Geschäftsführerin der WIETA, Linda Lipparoni, erklärt: „Durch die Einführung eines öffentlichen Siegels erkennen wir entsprechende Weinerzeuger und Farmen an und bescheinigen ihnen, dass sie ethische Ansprüche erfüllen. Wir wollen sie auch vor jeglicher negativen öffentlichen Kritik schützen, die durch jene verursacht wird, die unsere Gesetze missachten.“ Weiter führt sie aus: „Nach knapp 20 Jahren Demokratie und internationaler Erfahrung mit vorbildlicher Agrarpraxis hat Südafrikas Weinwirtschaft ein Niveau erreicht, auf dem ein Verstoß gegen Menschenrechte nicht mehr gebilligt werden kann. In unserer Branche ist kein Raum für solche, die durch eine unfaire und unmenschliche Arbeitspraxis die Mehrheit der Winzer schädigen. Für unsere Winzer ist eine ethisch korrekte Behandlung ihrer Arbeiter eine moralische und rechtliche Verpflichtung.“

Rico Basson, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft VinPro bekräftigt, dass diese Maßnahme das Vertrauen in die südafrikanischen Weine sowohl im Inland als auch auf den internationalen Abnehmermärkten stärken soll. „Weinliebhaber haben ein Recht darauf, dass die Weine, die sie genießen, mit Respekt vor der Umwelt und ethisch korrekt erzeugt wurden“, so Basson. „Unsere Weinwirtschaft hat sich weltweit eine Reputation für eine fortschrittliche ökologische Nachhaltigkeit aufgebaut. Jetzt ist es an der Zeit, diesen vorbildlichen Ruf mithilfe einer glaubwürdigen Infrastruktur, um die ethisch korrekte soziale Dimension zu erweitern.“ Für den Anfang brauche es zunächst ein besseres Verständnis für die Umsetzung der sozialen Richtlinien – sowohl aufseiten der Arbeiter als auch der Betriebe. „Beide Seiten, die Arbeiter und die Produzenten, müssen ihre Rechte und Verantwortlichkeiten besser verstehen,“ ergänzt er.

Glaubwürdigkeit durch Transparenz

Lipparoni bestätigt, dass der Sozialstandard  – angelehnt an das 2010 eingeführte Nachhaltigkeitssiegel – zukünftig die vollständige Rückverfolgbarkeit über die gesamte Produktionskette vom Weinberg bis zur Flasche gewährleisten soll. Die betriebliche Umsetzung des WIETA-Standards erfolgt in drei Phasen. Die erste Phase widmet sich vornehmlich der zeitgleichen Ausbildung der Arbeiter, den Eigentümern und dem Management in Arbeitsrecht und der Anwendung des WIETA-Kodex. Die Trainingsunterlagen werden den Teilnehmern von der WIETA kostenlos bereitgestellt. Nach der Initiierungsphase müssen alle Betriebe detaillierte Formulare zu Selbsteinschätzung ausfüllen. Dabei überprüft die WIETA die Übereinstimmung mit den Vorgaben und verfolgt dabei das Ziel, die Betriebe bei der Verbesserung der betrieblichen Praxis zu beraten. Die dritte und finale Phase ist ein umfangreiches WIETA-Audit inklusive einer betrieblichen Inspektion vor Ort. Für die Nutzung des Siegels müssen die Betriebe ihre Abkommen mit der WIETA jährlich erneuern. Um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten, müssen die Produzenten auch ihre Trauben- und Weinlieferanten benennen. Um das Siegel zu erhalten, müssen mindestens 60 Prozent dieser Lieferanten ebenfalls WIETA-akkreditiert sein. Die restlichen 40 Prozent müssen glaubhaft darlegen, dass sie sich auf eine Akkreditierung vorbereiten.

Das langfristige Ziel der südafrikanischen Weinwirtschaft sei, so Basson, zukünftig nur ein Siegel zu haben. Das würde bedeuten, dass das unabhängige Wine & Spirit Board sowohl die ökologische und sozial-ethische Nachhaltigkeit der Weine sowie die Entsprechung der Wine–of-Origin-Informationen, d. h. die Angaben zu Herkunft, Jahrgang und Rebsorte, überprüft. Schon heute arbeitet die WIETA in engem Kontakt mit dem Exportverband Wines of South Africa (WOSA), der das Siegel international gegenüber Handel und Konsumenten bewerben wird, sowie mit Fairtrade und Fair for life.

‘For many regions in eastern Australia, the damage sustained by vineyards during the wet 2010-11 growing season had a negative effect on the fruit set of this year’s crop,’ said ABARES executive director Paul Morris. ‘As a result, vines had fewer grape bunches with smaller berries on each bunch, although the quality is expected to be good.’

A 2-5% cut in production is likely across Australia’s warm climate zones of the Murray Darling, Swan Hill, Big Rivers and Lower Murray, which together account for about 60% of the country’s wine production. Chardonnay, Shiraz and Cabernet Sauvignon are expected to suffer particularly reduced yields as a result of the wet conditions suffered in 2011. ‘Given the amount of rainfall again this season across eastern Australia, there has been greater vigilance with canopy management practices, such as thinning and spraying for diseases,’ Morris said.

‘However, despite this vigilance, heavy rainfall in late February and early March this year led to outbreaks of disease and crop losses in some regions of eastern New South Wales and northern Victoria.’ ABARES expects wine grape production to increase by 5% to 1.61m tonnes in 2012-13, assuming normal harvest conditions, and to rise again to 1.63m tonnes in 2013-14. www.decanter.com

With this 4th edition, the organisation seeks to give more prominence to the entry of single varietal wines with PGI or PDO; to focus more on organic wines, increasingly demanded by markets like Germany; and to extend its offer to products such as grape juice. Another key objective this year is to increase the participation of international buyers and sellers, aiming to expand the presence of countries like Portugal, Australia, New Zealand, and the US, without losing sight of the importance of buyers from Asia, Africa, and Europe, and production companies from countries such as Argentina and Chile.

In its last edition, the World Bulk Wine Exhibition welcomed 700 buyers and 3,000 visitors from more than 40 countries, amounting to a purchasing power of over 25 million hectolitres, thanks to the participation of giants such as Castel Frères, Le Grand Chais de France, and COFCO, and the supermarket chains Tesco, Jimro, and Unidie.

During the two-day event 18 million hectolitres were traded, representing more than half the annual global production of 30 million hectolitres; an amount equivalent to 930 million euros.

For this fourth edition, the World Bulk Wine Exhibition will again be celebrated in the city of Amsterdam, in the exclusive RAI Elicium enclosure, which has been confirmed by bulk wine producers and purchasers as the ideal venue for establishing business contacts, in interviews carried out by the organisation.

The World Bulk Wine Exhibition
The World Bulk Wine Exhibition is organised by the Spanish company Pomona Keepers, in conjunction with several partners including Global Caja, whose commitment to the wine sector in Castilla-La Mancha is reflected by its unconditional support for the event since its inception. In its 3rd edition, the World Bulk Wine Exhibition positioned itself as an exclusive arena for identifying and discovering the best bulk wines in the world, the moment the wine harvest comes to a close.

For further information:

Cristina Villar Miranda
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Handelskampagne betont die Nachhaltigkeit Natürlich Kork – so heißt die Handelskampagne, die von den Korkverbänden aus Deutschland und Portugal (DKV und APCOR) in Kooperation mit zahlreichen Händlern wie z. B. Premium-Spezialist Mövenpick Wein, dem Lebensmittelriesen Kaufland und dem Direktvermarkter WIV Wein International initiiert wurde. Dabei sollen Verbraucher am Weinregal aktiv auf die Nachhaltigkeit von Naturkorken hingewiesen werden.

Mit dem Projekt wollen die Landwirte in der Region Millionenschäden verhindern, die Hagel im Wein- und Ackerbau anrichten kann. Das Kleinflugzeug soll dazu künftig bei Hagelwarnung den Wirkstoff Silberjodid in Gewitterwolken sprühen, um die Körner zu verkleinern oder ganz aufzulösen. In anderen Regionen Süddeutschlands wird das laut Hörner teilweise schon seit Jahrzehnten praktiziert.

In der Pfalz ist zunächst ein zweijähriges Pilotprojekt geplant. Dazu wurde der Verein gegründet, der laut Hörner mehr als 400 Mitglieder hat. Darunter sind auch Firmen, die sich und ihre Produkte vor Hagelschauern schützen wollen. Die Pilotphase kostet laut Hörner rund 160.000 Euro. 2010 hatte ein Hagelschauer in der Pfalz bis zu 50 Millionen Euro Schaden allein im Weinbau angerichtet. (dpa/lrs)

Darüber hinaus soll die Weinwirtschaft die Möglichkeit erhalten, Qualitäts- und Prädikatsweine künftig mit einem alten Kataster- oder Gewannnamen zu bezeichnen, der zuvor nach einem landesrechtlich geregelten Verfahren in die Weinbergrolle eingetragen wurde. (Pp)